制作人柴智屏宣布将要翻拍内地版《流星花园》，一丝凉意瞬间从尾椎骨爬上了头皮，毕竟整部狗尾续貂的《流星2》，我只记住了刘畊宏扮演的小伙子，从监狱里出来后，回到妹妹开的小吃店，妹妹就捧出一大碗猪脚面线，让他吃了去去霉气。
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GIF来自《流星花园》
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那时候港剧柚子叶洒水、韩剧吃豆腐、古装剧撒盐等等辟邪、去晦气的方法还没有“流行”开来，坐在电视机前吃泡面的我，几乎是在瞬间就对那碗煮成浆糊状的面线产生了无尽的向往。
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图片来自堆糖网
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蔡澜先生曾说：“吃的文化是交朋友最好的武器。你和台湾人的话题，就离不开蚵仔面线、卤肉饭和贡丸。”由此可见面线绝不单单是祛邪避晦时才会被人想起，它渗透进人们生活中最小的细节，改变着你的味蕾影响着你的思想。
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大胃王木下也挑战过是十人份的面线
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台湾的面线以面来分，可以分为白面线和红面线两种。可以“去晦气去霉气”的就是白面线，其中以猪脚面线为代表。
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猪脚口感滑、润、弹牙，富含胶原蛋白的肉皮炖至软烂，入口即化。面线要淋一大勺猪脚高汤，再拌入大量的蒜泥，猪脚汤汁在蒜泥的加持下表现得非常优秀，而细细的面线充分吸收了汤汁和猪脚的油分，微咸的滋味正好合衬着浇头。
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图片来自百度
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足以代表台湾面线界的“蚵仔面线”则是由白面线蒸熟后转为褐色的红面线为主要食材。因为蚵仔（就是小牡蛎）自带咸味，所以不用特别调味，沾上淀粉，一粒粒小心地丢入煮沸的热水中汆烫一小会儿，等蚵仔变得晶莹剔透就赶快捞出。盛一大碗高汤，将蚵仔码在煮好的面线上，高高堆起一个尖，撒上胡椒、香菜。
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吃的时候不要用筷子，因为面线看起来不烂，但根本无法夹起。直接端起碗“吸溜”才是当地人的吃法。
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图片来自百度
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其实不同浇头，如大肠、当归、麻油、猪脚、鸭肉、猪肝、虾仁、鱿鱼、卤蛋……随意组合就是不一样的体验，每一样都有独到的风味。大肠用老卤老汤慢慢卤出厚厚的油脂，只余下爽韧的口感。猪肝片得薄薄的，再用急火爆炒，表面炒出焦黄里面还是嫩嫩的粉色，猪肝的鲜嫩爽滑才算没有被破坏。——跨海而来的面线上，浇的是百年来的乡愁。
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图片来自微博
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与台湾一水之隔的福建，才是面线最初的发源地，其中以“侨乡”泉州人最爱面线。但面线在这里，则变成了一种更简单、更家常的美味——“面线糊”。
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就像北方人早餐常吃的豆腐脑，两三块钱一碗，搭配刚炸好的面条，撒点香菜、芹菜碎，还要有点胡椒粉，味道刚刚好。说起来简单，其实面线糊的“火候”特别难把握，火候不够就太生，烫过了又会变成浆糊，要让盛在炖盅里的面线依然条理分明似山间流水，一条条清澈可喜，绝对要花尽厨师的心血。
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图片来自LOFTER
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早餐店里的面线汤底里通常要有猪血、海蛎、猪肺、切碎的鱼丸等等，食客点餐时，荤料可加大肠、小肠、猪肝、猪腰等顺口爽滑的浇头。如果偶尔想改善下伙食，还可以再来一碟猪瘦肉切薄片、用醋盐渍、再挂地瓜粉炸过的醋肉，做神仙也莫过如此了。
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煮面线已经如此难以拿捏，炒面线就更挑战厨师的能力了。软绵绵的面线跟银芽、肉丝一起炒得丝丝相扣，又条条分开、各有弹性，绝对不是可以轻易品尝得到的美食。
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面线最难的还不是烹饪，手工面线的制作更是一门独具匠心的手艺。揉面团、抽面、拉面、甩面、晒面……十几道工序，繁琐又复杂。不同季节的面线，加入盐的比例也不一样，在阳光正好的日子里，迎着和煦的风晒成白面，再拿到炉灶里蒸过，最后一束束地用一条小红纸捆在中央，排列在纸盒内，贵重得不像吃食。
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图片来自LOFTER
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凭天意而成，带着点即兴感、宿命感的面线，果然适合抚慰那些失意、惆怅的人吧。
