最近，我在读的是汪曾祺的一本书，《生活，是很好玩的》。
书，去年买下，买它是因为名字。
但一直拖到今年才读，原因是开头几篇文我在别的集子里读过，匆匆扫一眼，原来是重复的呀。
这几天，在地铁上又开始书荒。
读完十几本小说想要换换口味，但一时又找不到轻松的可读性强的好书，遂想起手机里还有这本，便重新捡起来读。
中国人爱吃，也爱谈吃。
在中国，大抵是有点文化的人总会写几篇与吃相关的文章。这里面，汪曾祺名气很大，当然，他写得也相当不错。
作为一个美食家，汪曾祺对食材的接纳程度可以说得上令人感喟。
从地域上来看，内蒙的羊肉，北京的豆汁儿，湘西的腊肉，广东的糖水，他样样称赞。
从地位上来说，乡间的野菜，平常的萝卜，古诗里常有而现在人大都不识的“葵” “薤”，最名贵的鳜鱼，曾经贱卖的虎头鲨，他都爱。
用他自己的话来说，是“有毛的不吃掸子，有腿的不吃板凳，大荤不吃死人，小荤不吃苍蝇”。不仅自己身体力行，汪曾祺还奉劝年轻人口味不要太窄，要多积累一些生活知识。
古人说诗的作用，可以观，可以群，可以怨，还可以多识于草木虫鱼之名。其实，不仅是诗，食也能丰富人的见识。
人，特别是年轻人，尽量多尝尝不同种类的食物，不管是古代的还是异地的。觉得好吃呢，就多吃一点，不好吃，下次就别买了。反正来来去去也花不了几个钱，即使不合口味，也比总吃大白菜强。
对食物的普遍接纳，不仅是对口味的锤炼，也是对见识的拓宽，对情趣的重构。当你识得越来越多的蔬果，花朵，游鱼，飞禽，你的生活自然变得丰富，心境也开阔得多。
除了对心性的塑造，食物还能体现人心。
就做食物的人来说，你是愿意恪守食谱的规定，按部就班以确保成功，还是愿意粗略一遍，然后相信自己的感觉，赋予菜谱弹性而自我发挥？
你是否注意菜品和容器的配搭，是否花心思去摆盘？
每一项都诉说着个人的心态和审美。
陆羽在《茶经》里说，烹茶用的水，山上最好，江水次之，井水最差。
“其山水，拣乳泉石池漫流者上”，明月松间，清泉石上，如此灵水水烹出来的茶自然有出尘之气。它的好，胜在原料。
可他又说，“其江水，取去人远者。井取汲多者”。如此看来，大多数人所用的原料都不荣乐观。所以，在平常煮茶时，器具就显得尤为重要。
因原料受到限制，所以就想着从别的方面弥补，惟其如此，才能保存喝茶这一行为的仪式感。我想，这也可能是从古至今爱茶人士讲究茶器（《茶经》里面就列举了二十四中之多）的原因之一吧。
对于食物来说，也是一样的。身在城市，大多数人买到的食材并不占优势，这时候如果能在审美、心态上做一点补充，吃起来应该更有滋味。
就写食物的人来说，他对食物的描述和表达体现着自身的情感和观念。
汪曾祺在文章里常常借饮食表达对往昔的眷念。在《故乡的食物》里，他写到：“我很想喝一碗咸菜茨菇汤。我想念家乡的雪。”
这里的咸菜和茨菇，不只是一时一地的食材，更是一种抹不去的乡愁。
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我深深觉得这种带着审美，携着情感的食物很动人，所以愿意花时间花心思去找。
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做一张葱油饼，用藤编篮盛着，原木的朴实和葱油饼的辉煌搭配得相得益彰。隔着屏幕，恍然可见，葱花在酥油里爆香，面皮层层纠葛的情景。
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“做一张葱油饼，你要用心，不能假手于人。你要去感悟这个过程，感悟葱花在酥油里爆香，感受面皮与葱香的缠绵。你要带着情感、耐心去创造它，就像创造一个生命，一段生活。”
做一份意面，它用晶莹的骨瓷盘安放，清润的白色打底，辅以灵动的水波纹，质感肌密的意面和活色鲜香的番茄肉酱被衬托得可口非常，看得人只想拿着刀叉上阵。
“她日复一日在意大利街角观望人群，从他们身上看到没有目的的生活是那么惬意，不必去追求壮美宏大，所谓幸福不过是重视生活本身。而意面浓重朴实，讲究原滋原味，或许她正是从食物里看到这么美好的生活态度，从而身心激荡，感动不已。”
透过意面看到意式风情，看到人的个性。给我留下的，是一个诗意的畅想。
我常常为食物的情意所感动，所以喜欢厨房。
那是个有温度的地方。
愿意为你做一日三餐的人在里面忙碌，你会觉得安心，心中会升腾起暖意。
你知道，为你做饭的人，会为操持食材去尽可能多地认识果蔬鱼肉，会耐住性子搜罗各种食谱，会亲自探索那种食谱所得更好吃。他一定足够在乎你，才甘愿囿于几平米的厨房，为你付出大把的时间和感情。
所有有情有趣的日子，都是我们最好的食光。
