口味要宽一点，才能称得上吃货

前几天和朋友出去吃披萨，榴莲披萨端上桌时，不能忍受榴莲的朋友在我的好说歹说下，终于愿意捏着鼻子尝了一块。后来，我没能让她喜欢上榴莲，还被她暴打了一顿…

每个人的口味千奇百怪，比如我对榴莲无比痴迷，却对香菜恨之入骨。我特别羡慕不挑食的人，口味宽一点，尝到的美食也更多一些吧！

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口味是个很奇怪的东西，一千个人至少能有一千种口味，加上心情、环境的影响，说不准还能多出几种来。口味一多，就免不了有所冲突，正所谓我之蜜糖，尔之砒 霜。

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我打小不吃茄子、丝瓜和猪肝。我家那有种美食饺饼筒，又叫食饼筒、麦油脂等等，先得摊一张大大的薄面皮，然后炒各种荤素菜，每样放点在面皮上，卷成长筒形，刷油后烙成焦黄，犹如内容丰富的春卷，那可是过年过节才有的隆重美食。

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而家乡人视猪肝为恩物，如此隆重的美食中定然不能少了猪肝的存在。于是每次吃饺饼筒都如同扫雷一般，必须谨慎观察小心试探及时发现猪肝的存在，否则就是踩雷后不得不捏着鼻子往下吞。每每此时，做饺饼筒的姑姑总要念叨我怎么就不能消受如此美味。

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说起来，香菜应该是评价最为两极分化的食物，没有之一。爱的爱死，恨的恨透，拿来考验爱情都嫌太过残忍。

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香菜古称芫荽，虽然早已有之，不过不是中国原产，据《博物志》所载，是张骞出使西域时带回来的，张骞这得拉多少仇恨啊。

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香菜强烈的味道正是不同人的爱恨之源。厌恶的人别说吃，闻到都能吐。有人因为误食香菜，留下人生阴影，以至于长得像香菜的芹菜、茼蒿之流也避之不及。据说全世界有15%的人患有香菜恐惧症，老外还专门成立有反香菜联盟，在他们看来，香菜味儿跟臭虫味儿是一样一样的。也难怪，香菜英文coriander的词根就来自古希腊语的臭虫。

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但是，在爱香菜的人那里，一切都不一样了。公司食堂里吃面的地方备有两口大碗，一碗葱花一碗香菜，香菜那碗往往是一两个人就给扫空的。毛小姐和她妈妈都是香菜控，菜场里一大袋子买回来，到上桌就剩一半——洗着洗着就塞嘴里了。不过，比起日本人，那还是差了点，香菜在日本是国民热门食材，不但乌冬面、炒饭加香菜，还有香菜天妇罗、香菜特饮，就连薯片、泡面和啤酒都有香菜口味的，简直丧心病狂啊。

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都说臭豆腐“闻起来臭吃起来香”，可以百分之一万的肯定，这话出自“逐臭之夫”之口，为“逐臭”辩解之余也是想把美味推销给更多的人。

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作为臭豆腐的忠实拥趸，我每次说这话的时候，就是抱着这两个目的。无论是油炸后酥脆外壳包裹下的柔嫩口感，还是加小米椒重油旺火炒出来的干香浓烈，抑或与霉苋菜梗双臭联手蒸出来的咸鲜爽滑，都是直接而猛烈的味觉体验，让人欲罢不能，自然要大力推荐了。

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可是不喜欢的人，你说破了天，他也是侧目掩鼻而过，保不齐还在腹诽“为什么会有人喜欢吃这种屎臭屎臭的玩意儿呢？！” 

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杭城著名宵夜摊点胖大姐家的油炸臭豆腐那是一绝，当初呼朋引伴去吃，小艾同志却是对臭豆腐无感之人，远远避在桌脚皱眉咬牙拿鸡翅泄愤。我总琢磨，要是给他来个蒸双臭或者炒臭豆腐这样风味更显的菜搁面前，他会作何反应？摄于绝交的压力，这个想法始终没敢付诸行动。

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香菜、臭豆腐之类爱憎分明主要是因为浓郁的风味，类似的还有纳豆、榴莲、豆汁等等。还有些食物，那就是地域文化和习惯的差别了，譬如说豆腐脑的甜咸之争。

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一碗白花花的豆腐脑放在面前，是来一勺白糖拌拌，还是榨菜虾皮打底淋上酱油再点点儿辣椒油？甜党抑或咸党，情况很是严重，正如马伯庸所言“兹事体大，仗义死节正在今日”，微博上甜咸之争硝烟弥漫，有好事者还一本正经列出甜咸两党割据地图。

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不幸的是，粽子、汤圆等等也都在不同时间以同一姿势跌进甜咸之争的坑里。历来喜咸口的北方弟兄在粽子问题上却变了口味，大喊“粽子怎能不蘸糖，完全不能容忍咸粽子！”，吃惯甜口的南方兄弟也是默契的改换门庭大嚼咸香的嘉兴肉棕。甜党还在惊诧“汤圆还能有肉馅？！”咸党连梅干菜烧肉都包进了汤圆。

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作为自带吃货光环的民族，国人与老外关于食物喜好的差异大得都快没边了。鸡爪、鸭脖这样的全民美味老外是没法理解的，鸭头、兔头老外是要毛骨悚然的，至于豆腐乳、皮蛋这样的大杀器基本是禁止拿出来的。

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托现代资讯发达的福，时不时就能看到老外们的苦恼：美国人说河里鲤鱼泛滥成灾了，丹麦大使馆烦恼海滩上长满生蚝，德国政府为满地大闸蟹发愁，苏格兰河里全是小龙虾把鳟鱼都赶跑了……中国吃货却早已满嘴哈喇子，“放着我来，在吃货面前这哪是事儿啊!”

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这不正是尔之砒 霜，我之蜜糖么！